Строительство пристенной теплицы от а до я. Односкатная пристенная теплица Пристроить теплицу к дому

В практике устройства капитальных теплиц на приусадебных участках чаще всего можно увидеть как отдельно стоящее сооружение.

Однако при всех достоинствах такого вида укрытий у них есть и свои недостатки:

Повышенный расход тепла зимой за счет открытой северной стороны;
Высокая стоимость материалов для строительства;
Неудобный подход к теплице в зимнее время.

Минимизировать эти недостатки поможет пристенная теплица или другое пристенное укрытие.

Виды пристеночных теплиц

На самом деле существует множество разных конструкций пристенных парников.

Рассмотрим их более подробно.

Односкатные . Самый распространенный , представляющий собой половинку двускатной теплицы, одной боковой стороной пристроенной к зданию. Расход материалов – ровно половина необходимого для постройки стандартного двускатного укрытия. Накрываться может в зависимости от назначения, как пленкой, так и сотовым поликарбонатом.
Двускатные . Более сложно сооружение, которое одним из торцов примыкает к стене дома. Также как и многоугольные строения, зачастую используются как зимний сад или оранжерея. В случае использования в качестве зимнего сада или оранжереи накрывается стеклом, реже сотовым поликарбонатом.
Арочные . Арочное пристеночное укрытие выполняет ту же функцию, что и односкатное. По сравнению с последним более рационально использует солнечный свет и выглядит более эстетично. В случае отсутствия доступа к трубогибу постройка своими руками довольно затруднительна. Накрывается обычно сотовым поликарбонатом.
Многоугольные . Эта форма обычно используется только для устройства зимних садов. Выглядит очень презентабельно, каркас делается из алюминиевых профилей. Кровля – стеклянная или из литого поликарбоната. Цена таких конструкций довольно высока. Вариант для тех, кто может позволить себе вложение денег в красоту.

Для изготовления своими руками наиболее оптимальный вариант для наших широт – пристеночные односкатные теплицы из поликарбоната и каркасом из стальной профильной трубы.

Пристраиваем теплицу к дому

Весь процесс устройства пристеночного укрытия с кровлей из поликарбоната своими руками можно условно разбить на три основных этапа:

Земляные работы и устройство фундамента;
Сборка каркаса из стальной профильной трубы;
Устройство кровли;
Устройство внутренних стеллажей для растений;
Устройство автополива.

Последние два пункта – это темы для отдельной статьи и здесь их мы рассматривать не будем.

Пристроенная к дому, односкатная теплица из поликарбоната — своими руками изготавливается достаточно просто. В ее изготовлении вам поможет наша пошаговая инструкция.

Земляные работы и устройство фундамента

Перед началом земляных работ следует определиться, в каком месте будем строить строение. Лучше всего для этого подходит южная стена дома, хуже восточная и западная стороны.

Обратите внимание!
Никогда не стройте теплицу с северной стороны.
Солнце в нее не будет попадать почти никогда.
Лучше построить отдельно стоящее строение.

Проводим разметку под фундамент и копаем траншеи под заливку. Глубина траншей в 45 см более чем достаточна. Наиболее практичная ширина фундамента 2,5м. Ширина траншей – 25-30 см.

Устанавливаем опалубку и в траншеи укладываем двухслойную армирующую сетку с ячейками 15х15х15 см. Заливаем бетоном до уровня на 15-20 см выше уровня земли. Опорные трубы лучше всего сразу закреплять в бетоне.

Совет!
Для того чтобы бетонировать трубы было удобнее забейте их на 10-15 см в землю, выставьте по отвесу и приварите к армирующей сетке.

Рекомендуемая высота внешнего края строения – 2м. Оптимальное сечение опорных столбов 40х40 мм, торцевых 40х20 мм. Ориентировать широкие стороны торцевых труб нужно параллельно фундаменту. Шаг установки – 60 см.

Совет!
Сделайте опорные столбы торцов длиннее расчетного на 5-10 см.
Потом они подрежутся «по месту».

Сборка каркаса из стальной профильной трубы

После того как бетон окончательно схватится можно приступать к сборке каркаса. С помощью перфоратора крепим к стене здания внутренние трубы каркаса. Если не планируется выращивать высокорослые растения, то высоты в 2,7м будет достаточно.

Обратите внимание!
Расстояние от нижнего края кровли дома до кровли теплицы не должно превышать 40-50 см, иначе последняя может быть повреждена снегом или сосульками.

Аналогично крепим к стене горизонтальную направляющую внутренней части каркаса 40х40 мм. Привариваем горизонтальную направляющую к опорным столбам внешнего края. Из экономии ее можно сделать из профильной трубы 40х20 мм. После этого можно переходить к установке стропил.

Для стропил тоже можно использовать трубу 40х20 мм. Для большей прочности лучше ее ставить «на ребро». Стропила должны выступать за край внешней направляющей примерно на 20 см.

Подрезаем под стропила опорные столбы торцов теплицы и привариваем их на место. Привариваем остальные стропила с шагом 60 см. Привариваем распорки периметра вплотную к фундаменту. Привариваем распорки внешнего края теплицы на уровне 1м от фундамента.

Совет!
Распорки вполне можно изготавливать из профильной трубы 20х20 мм.

Если ширина теплицы не превышает 2м — распорки стропил не требуются. Если ширина больше вставляйте распорки в шахматном порядке с шагом 1м.

Обратите внимание!
При выборе толщины труб для стропил следует отдать предпочтение толщине 3 мм.

После окончания всех сварочных работ следует окрасить все металлические части каркаса белой масляной краской в 3-4 слоя. Выбор белого цвета определяется необходимостью уменьшения теплопроводности каркаса. Еще лучше серебристая краска, но она дороже.

Совет!
Окрасьте стену здания в белый цвет или прикрепите на нее фольгу. Это также значительно уменьшит теплопотери.

Устройство кровли

Односкатная теплица своими руками накрывается следующим образом:

Перед началом установки кровли раскроите на бумаге все необходимые куски поликарбоната из листов. Соты должны быть ориентированы сверху вниз. Листы кровли должны выступать за пределы каркаса на 20-25 см во все стороны кроме примыкания к стене.

Обратите внимание!
Если кровля или стенки парника не выкраиваются из одного куска, для их соединения воспользуйтесь специальным соединительным профилем.

Раскраиваем листы макролона и заклеиваем его торцы: верхний край – специальной фольгой, а нижний край перфорированной лентой.

Совет!
Необходимые отверстия в торцевых стенках: двери, форточки лучше вырезать «по месту».

Устанавливаем поликарбонат, прикручивая его кровельными саморезами через специальные шайбы к трубам каркаса. Начинать следует с крыши.

После этого устанавливают длинную сторону. В последнюю очередь прикручивают торцы. В случае необходимости их подрезают под крышу.

По окончании работ по устройству кровли все стыки макролона необходимо тщательно загерметизировать силиконом. Стык кровли со стеной можно залить монтажной пеной и закрасить.

Вывод

Если грамотно подойти к сооружению пристеночной теплицы, то она не только поможет сэкономить деньги на строительстве и обслуживании, но и станет настоящим украшением дома. А больше информации можно узнать из видео в этой статье.

Единственное место, пригодное для установки пристенной теплицы – это южная стена дома . При размещении у стен, обращенных в другие стороны света, растения не смогут получать достаточное количество солнечной энергии в течение всего дня. Кроме того, затененный парник не будет успевать прогреваться до нужной температуры.

ВАЖНО
Недопустимо располагать пристенную теплицу возле недостаточно прочных сооружений. Она создает определенную нагрузку на стену, и если та выполнена не из кирпича или камня, возможно разрушение всей постройки.

Рис.1 Размещение пристенной теплицы

В непосредственной близости от теплицы не должны находиться деревья и высокие кустарники . Их кроны будут создавать недопустимое затенение. Это же правило касается и вьющихся растений , способных оплести всю конструкцию и перекрыть солнечный свет.

Подготовительные работы

Прежде чем своими руками пристроить теплицу к дому, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, описание и фото которых представлены в этой главе. Важным подготовительным этапом являются разработанные чертежи , по которым будет построена будущая односкатная теплица. В чертеже должны указываться размеры сооружения, в т. ч. его длина и высота . Оба этих измерения не должны превосходить габариты того дома , к которому планируется пристроить теплицу.

ВАЖНО
Определяясь с габаритными размерами теплицы, следует принимать во внимание особенности тех культур, которые планируется в ней выращивать. Высоким и вьющимся культурам требуется больше места. Соответственно, высота теплицы должна обеспечивать наличие некоторого свободного пространства .

Также перед началом строительства стоит озаботиться подготовкой фундамента. Чаще всего для подобных целей применяют мелкозаглубленные ленточные фундаменты . Последовательность действий для обустройства основания данного типа будет следующей:

По периметру будущей теплицы роется траншея глубиной 40-50 см. Ширина – 25-30 см .
Из досок, листов ДВП или ДСП монтируется опалубка .
В траншее размещается армирующая сетка для укрепления конструкции.
Устанавливаются опорные столбы .
Заливается бетонный раствор .

Рис.2 Подготовка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Спустя 5-7 дней раствор отвердеет полностью и можно приступать к дальнейшим работам.

Пристенная теплица своими руками: инструкция по сборке

Непосредственно сборка теплицы состоит из нескольких этапов.

Более дешевый вариант организации входа – навешивание полотна из плотного полиэтилена . В этом случае размеры листа должны превышать размеры входа на 40-50 см как по бокам, так и по вертикали. Запас пленки потребуется для более плотного закрывания проема.

Рис.5 Готовая пристенная теплица пристроенная к дому своими руками — фото

По завершению всех работ необходимо произвести полную герметизацию получившейся конструкции . Если будут оставаться хотя бы небольшие щели, то теплица не сможет надежно сохранять тепло и при заморозках растения могут погибнуть.

В качестве герметика можно использовать герметизирующие составы на основе силикона . Подойдет и кровельный битумный герметик.

ВАЖНО
Устанавливая пристенную теплицу, следует понимать, что внутри нее воздух будет иметь повышенную влажность. Это может негативно сказаться на состоянии стены , возле которой установлена теплица. Поэтому не будет лишним в жаркие летние месяцы ее разбирать для просушки стены. Снимать каркас большого смысла нет, вполне достаточно снять стенки парника .

Вариант с пристенной теплицей интересен тем, что такая конструкция очень проста в сборке . Основная нагрузка в ней переносится на прочную стену дома, что позволяет использовать менее прочный каркас . Кроме того, рядом со стеной теплица обретает защиту от ветра , что позволяет избежать выхолаживания в ветреную погоду. При этом сборка не вызывает затруднений даже при наличии лишь базовых навыков в строительных работах.

Желаете обеспечить себя свежими овощами с собственного огорода, но участок рядом с домом слишком мал? Планируете перейти на культивирование растений в закрытом грунте, но не имеете достаточно опыта в этом деле? Собираетесь выращивать рассаду? Задайте себе эти вопросы, и если хотя бы на один из них ответом будет «да», то вам пора задуматься о том, как построить односкатную теплицу из поликарбоната своими руками.

Принципиально односкатная теплица ничем не отличается от обычной – это сооружение, предназначенное для выращивания различных сельскохозяйственных культур, в котором за счет конструкции создаются благоприятные условия для жизни растений. Отличия в другом — в конструкции и месте, где она возведена. Как понятно из названия, стандартная крыша теплицы «уполовинена» и от нее остался лишь один скат, в сечении напоминающий прямоугольный треугольник. Что касается места, то чаще всего такая теплица не располагается на открытом участке и является пристройкой к жилому дому, забору или гаражу, либо примыкает одной из стен к возвышенности.

Так в чем же преимущества подобной конструкции? Почему имеет смысл возводить не обычную арочную или двухскатную теплицу, а небольшую пристройку, больше похожую на сарай или беседку? Причин сразу несколько.

Компактность – сама по себе односкатная теплица маленькая, будучи пристроенной к дому или забору, много места она не отнимет, а пустовавшие до этого квадратные метры будут использоваться с пользой.
Легкий старт – растений в таком сооружении разместится не так много, уход за ними потребует меньше времени и сил. Потому если вы новичок в дачном деле, то односкатная теплица у дома поможет получить базовые навыки ухода за сельскохозяйственными культурами. А уже после можно без проблем увеличить масштабы и сделать отдельную постройку с большей площадью.
Рассада – даже при наличии крупной отдельной теплицы, небольшая односкатная постройка не будет простаивать, ведь ее можно приспособить для . Малая полезная площадь сооружения не будет помехой – используя стеллажи, садоводы размещают в односкатных теплицах большое количество огуречной, помидорной и другой рассады. При этом в таком небольшом объеме создать для растений оптимальный климат намного проще и, что важно, дешевле.
Экономия – односкатная теплица у забора или стены требует меньше строительных материалов, чем стоящая отдельно. Кроме того, подключение освещения, обогрева, автоматического полива и принудительной вентиляции обойдется вам намного дешевле – нет необходимости в проведении коммуникаций через половину участка.
Надежность – пристроенная к дому теплица с односкатной крышей опирается на крепкую капитальную стену. Кроме того, забор, коттедж или иное сооружение защищает от сильного ветра.
Обогрев – размещенная у южной стороны дома теплица с односкатной крышей будет меньше подвергаться воздействию заморозкой или холодов. Кроме того, через капитальную стену внутрь ее будет проникать некоторое количество тепла из дома.

Не обделена подобная конструкция и недостатками. Выше уже упоминалось о том, что большинство теплиц с односкатной крышей, возведенных у стены, отличаются малой полезной площадью. И если для начинающих дачников в этом есть свое преимущество, то для опытных садоводов все наоборот – много овощей, ягод или цветов в таком сооружении не вырастишь. Кроме того, некоторые считают, что пристроенная к стене или забору теплица с односкатной крышей получает существенно меньше солнечного света, чем постройки, размещенные на открытом участке.

Еще одна сложность, которая сопровождает теплицы-пристройки с односкатной крышей – необходимость вести работы рядом с домом. Это и шум, и строительный мусор, и вероятность ненароком повредить какие-нибудь коммуникации, проложенные под домом. Потому, планируя возведение теплицы с односкатной крышей у своего коттеджа, выясните, где проходят подземные трубы и кабели.

Односкатная теплица – конструкция

Перед любыми строительными работами обязательно должен идти этап планирования; в случае с теплицей с односкатной крышей он состоит из следующих действий:

определение задач, выполняемых теплицей;
выбор места для постройки;
определение конструкции теплицы;
размеры постройки;
материалы для строительных работ.

Последовательно рассмотрим каждое из действий с приведением советов и рекомендаций.

Определение задач. На первый взгляд, это действие выглядит избыточным – зачем думать, для чего нужна теплица, если и так известно, что она требуется для выращивания растений. Но какие именно сельскохозяйственные культуры это будут? В каком количестве? Какова высота, на которую могут они вырасти? Будет ли это только рассада или полноценные плодоносящие кусты? Планируется ли выращивание сельскохозяйственных культур поздней осенью и зимой? Возьмите листок бумаги и ручку, выпишите для себя вопросы, изложенные выше, и ответьте на них. Все, что вы решите, в будущем повлияет на конструкцию теплицы и процесс возведения.

Выбор места. Начните с определения сторон света на участке – теплицу с односкатной крышей нужно ставить с южной стороны дома, гаража или забора. Если это по каким-то причинам невозможно, отдайте предпочтение восточной стороне. Кроме того, отметьте, нет ли рядом с участком под теплицу высоких кустов, деревьев и иных сооружений – они не должны затенять будущую постройку, растениям в ней следует получать максимум солнечного света и тепла.

Теплице с односкатной крышей не обязательно располагаться только у дома или забора – существуют постройки, стоящие отдельно

Определение конструкции. Если вам нужна , способная обеспечивать оптимальные условия для растений даже в сильные холода, то понадобится достаточно глубокий фундамент, защищающий грунт (или пол) в постройке от промерзания. Для летнего варианта можно обойтись основанием из обработанного антисептиками бруса сечением 100х100 или 150х150 мм.

Что касается конструкции, то ее раскладывают на следующие элементы.

Фундамент – про него уже было рассказано выше.
Нижняя обвязка каркаса – уложенные на фундамент балки по периметру стен будущей теплицы. Очень важно крепко соединить обвязку с основанием сооружения.
Вертикальные угловые стойки – основные несущие элементы конструкции, должны быть строго вертикальны. Требуется надежное соединение с нижней обвязкой.
Промежуточные угловые стойки – также являются несущими элементами конструкции, но требования к ним несколько мягче.
Верхняя обвязка каркаса – горизонтальные балки, закрепленные на вертикальных стойках. Конечный элемент стен теплицы, используется как опора для стропил, потому иногда называется мауэрлатом.
Стропила – несущие элементы крыши, на них укладывается обшивка. Характеризуются углом наклона ската, прямо пропорциональным снеговой нагрузке в данной местности. Чем нагрузка выше, тем угол должен быть больше. Края стропил должны выходить на некоторое расстояние дальше стен, образуя карниз.
Подкосы и укосины – дополнительные элементы каркаса, устанавливаются между вертикальными стойками и под стропилами. Необходимы для упрочнения конструкции теплицы и предотвращения смещений основных элементов каркаса.
Обшивка – устанавливается на каркас теплицы. В нашем случае это .
Двери и форточки – служат для входа в теплицу и ее проветривания.

Рекомендация! Большинство теплиц с односкатной крышей имеют пол на уровне земли и стоят на врытом в грунт фундаменте. Но в некоторых случаях целесообразно сделать котлован глубиной 1,2-1,5 м и, таким образом, вкопать парник в землю. В результате получается с односкатной крышей, где грунт играет роль своеобразного теплоизолятора, а над уровнем земли располагается лишь верхняя часть стен и крыша. Но стоит понимать, что такая конструкция получается довольно дорогой и сложной.

Размеры. Длина и ширина теплицы с односкатной крышей выбираются на основании бюджета и количества растений, которое планируется выращивать в ней. При этом длина сооружения не должна быть больше таковой у стены, к которой она примыкает. Ширина же может варьироваться от 2 до 4 м, при ее выборе также учитывайте пространство для прохода между растениями – процесс ухода и сборки урожая должен происходить комфортно и безопасно.

Высота теплицы с односкатной крышей ограничивается высотой стены, к которой примыкает постройка, и подбирается, исходя из комфорта работы (в слишком низком сооружении работать будет труднее), температурного режима растений и их максимальной возможной высоты. При этом определяются две высоты – для наружной стены и для той, что примыкает к дому или забору. В среднем они составляют 160-180 и 210-250 см соответственно.

Материалы. Выбор таковых для фундамента зависит от конструкции – это может быть либо брус из лиственницы, либо бетон, либо кирпичные блоки. В качестве обшивки, как уже упоминалось выше, применяется сотовый поликарбонат – прочный, легкий и прозрачный материал, способный прослужить при грамотном монтаже 8-10 лет. Остается лишь сделать выбор, из чего обустраивать каркас теплицы. Основные материалы, пригодные для этого, приведены в таблице ниже.

Таблица. Материалы для каркаса теплицы с односкатной крышей.

Название, фото	Особенности
	Простота и технологичность обработки. При соблюдении технологий и аккуратности постройки, обладает привлекательным внешним видом. Требует защиты от высокой влажности, гниения и вредителей.
	Применяется для обустройства прочного металлического каркаса. Для соединения можно использовать болты, саморезы или сварку. Материал требует постоянного контроля целостности антикоррозийного покрытия на всех этапах строительства.
	Дешевый и легкий материал для каркаса. Отличается простотой сборки. По прочности слегка уступает металлу и древесине, при высоких температурах изменяет свои размеры в сторону увеличения.

Разобравшись с конструкцией, размерами, используемыми материалами и другими особенностями теплицы с односкатной крышей, составьте на листе бумаги или на компьютере примерный чертеж сооружения, желательно в нескольких проекциях. В ходе предстоящих строительных работ план поможет не допустить досадных ошибок.

Пример простого чертежа (здесь — заглубленной односкатной теплицы)

Подготовка места и обустройство фундамента

Настало время приступить непосредственно к работе и взять в руки инструменты. Выполните пошагово подготовку участка для постройки теплицы с односкатной крышей.

Шаг 1. Разметьте участок по периметру стен будущего сооружения. Для этого используйте колышки или куски арматуры и натянутую веревку.

Шаг 2. Уберите с участка и прилегающей территории мусор, камни и посторонние предметы.

Шаг 3. Очистите стройплощадку от высокой растительности, а внутренне пространство будущей теплицы – и от травы.

Шаг 4. Соорудите площадку для строительных материалов. Защитите их от возможного дождя при помощи навеса или, как минимум, полиэтиленовой укрывной пленки.

Шаг 5. Обустройте рабочее место для подготовки элементов каркаса. Оно должно быть ровным и чистым.

Тип фундамента под односкатную теплицу зависит от целей, для которых она создается, и примерной массы будущей постройки. Для легких сооружений, рассчитанных на применение только в дачный сезон, достаточно простой конструкции из бруса, пошаговая инструкция для создания которого приведена ниже.

Шаг 1. По нанесенной ранее разметке выкопайте траншею. Глубина и ширина должны быть равны сечению используемого бруса.

Шаг 2. Выровняйте стенки и дно траншеи, заполните на 30-50% песком или гравием.

Шаг 3. Отмерьте и отрежьте нужное количество бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Обработайте его антисептиком.

Совет! Для базы под теплицу выбирайте брус из лиственницы – он обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию влаги.

Шаг 4. На рабочей площадке соедините брус в единую коробку прямоугольного сечения. Крепеж может выполнять как с помощью уголков и саморезов, так и нагелями, соединением «в лапу» или «в полдерева».

Шаг 5. Вместе с помощниками уложите коробку из бруса в траншею, выровняйте по горизонтали с помощью уровня и подкладываемых дощечек, земли или камней.

Шаг 6. Фундамент из бруса необходимо надежно зафиксировать. Для этого можно либо просверлить в древесине отверстия и забить через них в грунт металлические штыри длиной не менее 0,5-0,7 м, либо установить их же, но по внутренним углам конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Более сложным и дорогим вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его применение оправдано в том случае, когда планируется сооружение тяжелой зимней теплицы. Кроме того, ленточный фундамент обладает большим сроком службы, чем конструкция из бруса.

Шаг 1. По разметке выкопайте траншею глубиной 50-70 см и шириной 25-30 см.

Шаг 2. Разровняйте стенки траншеи и утрамбуйте дно.

Шаг 3. Засыпьте траншею на треть песком, гравием или их смесью в пропорции 1:1 и утрамбуйте.

Шаг 4. Из фанеры или досок соорудите опалубку, ее конечная высота над уровнем грунта должна составлять 5-20 см.

Шаг 5. Приготовьте бетонный раствор марки М200, М300 или М400.

Шаг 6. Начните заливку бетона. Предварительно или в процессе можно смонтировать арматуру для увеличения прочности фундамента. После того как смесь достигнет края опалубки, выровняйте по уровню. Вставьте крепежи для анкерных болтов с интервалом 1-1,5 м так, чтобы они располагались между будущими вертикальными стойками каркаса.

Шаг 8. Укройте свежезалитый бетон полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 дней смачивайте водой.

Шаг 9. Снимите пленку и дайте ленточному фундаменту набрать прочность. Срок – 2-3 недели, в зависимости от погоды и глубины траншеи.

Шаг 10. Демонтируйте опалубку и покройте бетонную ленту слоем рубероида. Дополнительно можно сделать цоколь, также выполняющий роль теплоизолятора для грунта и нижней части теплицы.

Совет! Помимо фундамента из бруса или бетона, теплицу с односкатной крышей можно возвести на сваях.

Возведение каркаса

Рассмотрим процесс создания каркаса для односкатной теплицы из деревянного бруса — работа делится на несколько отдельных этапов:

создание нижней обвязки;
установка стоек;
монтаж верхней обвязки;
сооружение стропил;
монтаж укосин и прочих подобных элементов.

Каждый этап, в свою очередь, разбивается на отдельные операции, которые будут показаны в виде пошаговых инструкций. Итак, начнем с нижней обвязки и ее элементов, которые также могут называться лежнями.

Шаг 1. Отмерьте и обрежьте древесину — два бруса 100х100 мм по длине теплицы и два по ширине. Обработайте антисептиком и дайте высохнуть.

Шаг 2. Лобзиком выполните на концах бруса пропилы для соединения в полдерева, как показано на изображении ниже. При наличии фрезы по древесине и навыков работы с ней, можно обустроить более сложные «замки».

Угловые соединения брусовой коробки

Шаг 3. Выполните по периметру лежней отверстия для крепления нижней обвязки к фундаменту. Они должны располагаться между местами, где в будущем будут крепиться стойки.

Шаг 4. Определите, каким способом вы будете устанавливать вертикальные стойки каркаса. Если эта работа будет проводиться с помощью уголков – перейдите к следующей операции. А в случае крепления стоек в вырубках создайте фрезой соответствующие пазы в брусе для обвязки.

Шаг 5. Соберите на рабочем месте обвязку — можно собирать как всю сразу, так и последовательно по отдельным углам. Просверлите отверстия для вставки нагелей.

Шаг 6. Установите лежни на фундамент, проверьте, насколько все ровно соединяется. Закрепите нижнюю обвязку на базе при помощи длинных конструкционных шурупов по древесине или анкерных болтов для фундамента из бруса или бетона соответственно.

Шаг 7. Вбейте по углам лежней нагели из дерева или обычные арматурные стержни. Над уровнем обвязки они должны выступать на 6-10 см для дальнейшего монтажа угловых стоек.

Теперь приступим к монтажу вертикальных стоек и формированию стен будущей теплицы. Для недопущения уклона применяйте уровень и временные укосины из реек или досок.

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус 50х100 для вертикальных стоек передней и задней стенки.

Шаг 2. Высверлите в нижних торцах угловых стоек отверстия под нагель или штырь глубиной от 6 до 10 см.

Шаг 3. Смонтируйте угловые стойки отверстиями на нагели, торчащие из нижней обвязки. Для недопущения «закручивания» используйте крепление на уголки и саморезы.

Совет! При работе с саморезами и конструкционными шурупами большого диаметра выполняйте предварительное просверливание в точках крепежа – так снижается риск растрескивания древесины.

Шаг 4. Последовательно установите все вертикальные стойки теплицы, используя для этого либо уголки и крепежные пластины с саморезами, либо соединение в паз вырубки с конструкционными шурупами.

После завершения монтажа стоек необходимо уложить на них лежни верхней обвязки сечением 100х100 мм. Соединение осуществляйте по тому же принципу, что и с нижней обвязкой – либо на усиленные уголки с саморезами, либо в пазы и на конструкционные шурупы. Первый способ проще и легче, второй же защитит стойки от возможного уклона в сторону – паз не даст этого сделать. На этом этапе обустройства каркаса не забудьте о горизонтальных перекладинах между угловыми стойками передней и задней стен теплицы.

Шаг 1. Отмерьте брус 50х100 мм и обрежьте по длине стропил с учетом их будущего наклона.

Шаг 2. Выполните в коньковом и карнизном краях стропил пропилы для установки на верхнюю обвязку. Учтите, что крыша теплицы должна иметь карниз длиной от 5 см.

Шаг 3. Уложите первое стропило на лежни верхней обвязки так, чтобы в пазах не было зазоров. Для фиксации используйте крепеж либо на уголки, либо на конструкционные шурупы, завинченные под углом.

Шаг 4. Повторите предыдущую операцию с остальными стропилами.

Шаг 5. Смонтируйте на карнизе лобовую доску, срежьте ее верх на угол ската крыши. Доска необходима для надежного крепления обшивки в последующем. Такую же по конструкции и функции доску смонтируйте и на коньке односкатной крыши.

Шаг 6. Дополните конструкцию ригелями, перекладинами и подкосами, если это необходимо.

Заключительные этапы обустройства каркаса для односкатной теплицы из дерева – установка укосин между вертикальными стойками, сборка и навешивание на петли дверей и форточек. Для создания автоматической вентиляции используйте – их поршни поднимут и опустят створки форточек при повышении и понижении температуры соответственно.

Сборка каркаса для односкатной теплицы из профилированной трубы по своему принципу такая же, только в качестве крепежа используются другие типы саморезов или даже болты и гайки с шайбами. При этом следует быть осторожным с просверливанием отверстий в профильной трубе – в будущем именно в этих местах начинаются процессы коррозии и разрушения каркаса, потому обрабатывайте их «холодным цинком» перед соединением.

Видео — Теплица-вегетарий с односкатной крышей

Обшивка односкатной теплицы поликарбонатом

Заключительный этап обустройства односкатной теплицы своими руками – обшивка листами сотового поликарбоната.

Шаг 1. Распакуйте листы поликарбоната, снимите защитную пленку на краях на 5-10 см.

Шаг 2. С помощью строительного ножа или электрического лобзика раскроите листы СПК на нужные части.

Шаг 3. Просверлите отверстия для термошайб с учетом термического зазора в 2-3 мм. Отверстия должны отстоять от края листа на 35-40 мм.

Важно! Перед началом сверления сотового поликарбоната надежно закрепите его на рабочем месте, чтобы он не вибрировал. После завершения процесса очистите от стружки, попавшей внутрь сот.

Шаг 4. Заклейте торцы листов герметизирующей лентой в верхней части и перфорированной в нижней. Не забудьте про установку торцевого профиля с учетом теплового зазора.

Шаг 5. Приложите листы к каркасу, на котором заранее были размечены точки крепежа, стороной со стабилизирующим покрытием наружу. Вставьте в отверстия термошайбы, закрутите саморезы. Соединение двух листов друг с другом может быть либо внахлест, либо при помощи соответствующего профиля, представленного на изображении ниже.

Шаг 6. Повторите предыдущую операцию с остальными листами на стенках и крыше теплицы. При этом стенки ячеек должны быть вертикальны, чтобы в поликарбонате не собирался конденсат.

Мы ответили на Ваш вопрос?

Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о том, что представляют собой односкатные теплицы. Я ─ начинающая огородница. Совсем недавно решила обустроить на участке теплицу, дабы получить возможность выращивать ранние овощи и подавать их к семейному столу. Мне посоветовали вместо классического варианта модификацию с одним большим скатом. Целесообразно ли возведение подобного сооружения?

В большинстве случаев подобные версии возводятся впритык к стене жилого дома. Объект должен быть ориентирован строго на юг. Чаще всего такие теплицы остекляются либо обшиваются полотнами поликарбоната (полиэтиленовая пленка используется крайне редко).

Кроме того, можно подключить к теплице отопительные приборы. Растениям, находящимся внутри, не страшна самая холодная погода.

Говоря о минусах, необходимо отметить, что пристенные сооружения с односкатной кровлей страдают от слабой освещенности. Как только солнце поворачивает за угол дома, постройка тут же начинает погружаться во мрак. Нехватку природного освещения требуется компенсировать, оборудовав теплицу дополнительными источниками света.

Если построить теплицу рядом с домом не выходит, то можно воспользоваться в качестве опоры природным возвышением ─ холмом, крутым природным откосом. Здесь поверхность почвы покрывается блоками влагостойкого кирпича или древесиной.

Модельный ряд односкатных теплиц делится на два типа:

Наземные. Данные модификации оптимальнее всего использовать в осенне-летний период. Для таких конструкций надобно предварительно возвести фундамент.
Углубленные. Такие телицы устанавливаются в специальном котловане. Готовую яму предварительно обустраивают.

Каждый дачник создает внутренний интерьер теплицы, исходя из своих предпочтений. Многие огородники останавливаются на стеллажном варианте. Таким образом пространство и площадь используются максимально рационально.

При выборе теплицы дачнику придется учитывать следующие обстоятельства:

нужна свободная площадь на территории дачного надела;
необходимо распланировать участок;
требуется освободить место на южной стороне дачного домика (если планируется создать пристенную теплицу);
желательно заранее определиться с габаритами и формой проекта, нелишним будет продумать организацию внутреннего пространства.

Строительство обособленных строений заинтересует тех дачников, которые разводят и выращивают светолюбивые культуры. Как правило, последние болезненно переносят темноту и дефицит света.

Обычно на строительство типовой односкатной теплицы идет прочный алюминиевый профиль и поликарбонатное покрытие.

Ограничения при сооружении пристроенной теплицы

Теплицу не пристроишь ко всякой стене. Стена должна быть прочной, без каких-либо трещин, впадин и тому подобных дефектов. Кроме того, она должна быть хорошо заизолирована, ведь ее обратная сторона – уже жилое помещение. Если гидроизоляция такой стены выполнена недобросовестно, то пар и сопутствующая ему влага будет проникать в комнаты. И разрушать саму стену.

К недостаткам пристроенной теплицы можно отнести недостаточную естественную освещенность. Именно по этой причине для ее расположения предпочтительнее выбирать (если есть такая возможность, конечно) южное направление.

К какому материалу «пристроиться»?

Лучше всего, если стена, у которой располагается теплица, будет выложена из обычного керамического кирпича. Силикатный кирпич подойдет меньше – он не в состоянии аккумулировать тепло. А стена, выложенная из такого стенового материала, как пенобетонные блоки, вообще не подходит. Дело в том, что пенобетон «дышит», выпуская воздух из помещения наружу. В случае с пристроенной теплицей он может «запутаться» и начать проводить пар из теплицы в дом.