Чем обработать рассаду цветов от болезней. Болезни растений, овощных культур и способы борьбы с ними

Заболевания рассады могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В соответствии с этим применяется различная тактика лечения.

Инфекционные заболевания делятся на 2 группы в зависимости от того, что становится их причиной. Чаще всего возбудителями бывают условно-патогенные микроорганизмы, которые называются так потому, что их присутствие становится заметным в тот момент, когда растения по какой-либо причине ослабевают. В остальное время они никак себя не проявляют. Болезни рассады, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, излечиваются. Нередко для этого достаточно перевезти рассаду (например, из квартиры в парник).

Другую группу составляют высокопатогенные микроорганизмы, при поражении которыми сеянцы и рассада в большинстве случаев погибают.

Поскольку болеет рассада по разным причинам, то и профилактика инфекций строится на разных принципах. Чтобы растения не слабели и не становились жертвой условно-патогенных микробов, необходимо создавать оптимальные условия выращивания рассады, что существенно поднимает ее иммунитет.

Опасные инфекции заносятся в помещение разными путями, например с семенами, овощами, фруктами, ящиками, контейнерами или огородным грунтом.

Обработка рассады от опасных болезней

Для недопущения развития опасных заболеваний требуется тщательно следовать некоторым рекомендациям:

обеззараживайте инвентарь, оборудование и помещение;
обрабатывайте огородную землю, взятую для рассады (о том, как это делать, говорилось выше);
не смешивайте кухонную утварь (ложки, ножи и т.д.) с теми инструментами, которые используете при работе с растениями;
протравливайте семена, если это не было сделано производителем.

Кроме того, есть специальные санитарные приемы обработки семян рассады от болезней, которыми надо пользоваться:

приступая к работе с семенами, застелите поверхность стола белой бумагой;
рассыпьте на столе купленный посевной материал и осмотрите его. Для качественных здоровых семян характерны примерно одинаковые окраска и размер. При наличии каких-либо изменений на светлых семенах (сладкий перец, помидоры) образуются темные пятна;
если семена кажутся подозрительными, но выбрасывать их не хочется (например, по причине редкости сорта или высокой цены), с помощью пинцета отберите те из них, которые визуально кажутся здоровыми, и обработайте их с целью обеззараживания. Все остальное, включая упаковку, подлежит уничтожению;
если семена склеились, обязательно разъедините их, чтобы протравливание прошло более эффективно;
нередко приходится работать с семенами разных сортов. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, тем более в случае обнаружения инфицированного материала. Закончив работу с одним сортом, вымойте руки, прежде чем заняться другим. Для всех процедур у каждой культуры должна быть отдельная емкость;
если инфекция обнаружилась на стадии проращивания семян (это выглядит как размягчение корешка или его отпадение), то с ними однозначно необходимо расстаться. В том случае, если все-таки есть сомнения, понаблюдайте за проростками в течение 2-3 дней.

Не менее важно уметь отличить, когда рассада подверглась вялотекущей инфекции, а когда - опасной. Основная разница между ними заключается в темпах распространения. При вялой инфекции у рассады изменяется цвет (она бледнеет, желтеет), задерживается рост, все выглядит так, как будто растения испытывают нехватку азота. Когда сеянцы или рассада начинают погибать, то в первую очередь это касается поздно взошедших, неокрепших растений.

Как видно на фото, опасные болезни рассады развиваются очень быстро:

Фитофтороз рассады
Серая или черная гниль

Белая пятнистость листьев
Фузариозное увядание

Аспермия рассады
Столбур рассады

Поэтому разумно как можно оперативнее избавиться от пораженных экземпляров (причем вместе с контейнерами, если они были одноразовыми). Все остальное - инвентарь, дренаж, поддоны, ящики и пр. - обязательно продезинфицируйте.

Выращивание рассады в соответствующих условиях - это основное правило, которое одновременно является и самой надежной профилактикой заболеваний. Необходимо очень внимательно следить за рассадой и вовремя принимать меры. Если сомкнулись листья и освещенность ухудшилась, раздвиньте или переставьте ящики; если из окна дует, устраните эту причину; если слишком тепло, обеспечьте вентиляцию; не допускайте переувлажнения; поддерживайте внутрипочвенную температуру, используя для полива только теплую воду, и т.д.

Профилактика и лечение болезней рассады

Профилактика болезней рассады начинается еще задолго до того, как сформировались рассада. Вы вносите свою лепту в это дело, когда обеззараживаете грунт и семена, осуществляете их предпосевную подготовку, подкармливаете сеянцы и вводите биодобавки в почвосмесь. Особые меры требуются, если складывается тяжелая ситуация с освещением (например, досвечивания недостаточно, но естественного света не хватает из-за пасмурной погоды) или мало места, вследствие чего растения затеняют друг друга. В этих случаях поможет опрыскивание эпином или 0,002%-ным раствором гумата. Воздержитесь от пикировки сеянцев и перевалки рассады, если бессолнечный период затягивается.

Если все-таки описанные выше признаки вялых инфекций налицо, начинайте лечение рассады.

1-й день: полейте рассаду утром 0,1%-ным раствором медного купороса (1 г на 1 л воды).
3-й день: полейте рассаду по листьям и поверхности грунта отваром хвоща полевого (10 г сушеного растительного сырья залейте 200 мл воды, кипятите 20 минут, а затем слейте жидкость; повторите это еще 2 раза, после чего все 3 отвара соедините и доведите объем кипяченой водой до 1 л) с 0,2%-ным раствором кальциевой селитры (2 г на 1л отвара хвоща).
5-й день: полейте утром грунт и листья 0,002%-ным раствором гумата (1 г растворите в 100 мл воды, а затем для получения нужной концентрации добавьте 2 мл смеси в 1 л воды) в комбинации с 0,001%-ным раствором йодистого калия (растворите 1 г йодида калия в 100 мл воды, а потом влейте в предыдущий раствор 1 мл полученного средства).

В течение всех 5 дней после 16-17 часов опрыскивайте рассаду раствором эпина (30 капель на 3 л воды). С 7-го дня проведите повторный цикл.

Обеспечьте рассаде во время лечения комфортные условия: используйте только теплые растворы, досвечивайте, поддерживайте температуру на уровне 20-23° С и т.д. Когда вы заметите, что при болезни рассады листья стали отрастать, это значит, что началось выздоровление. Если лечение произвело не столь заметный эффект, проведите еще один цикл, заменив 0,1%-ный раствор медного купороса на 0,2%-ный (2 г на 1 л воды).

Нередко рассада поражается неинфекционными заболеваниями, в основе которых лежат нарушения обменных процессов, а точнее отсутствие баланса в минеральном питании. По этой причине данную группу заболеваний нередко называют дефицитом питания, причем недостаток одного элемента часто объясняется избытком другого. Поэтому такое наименование можно считать в некоторой степени условным.

Что же вызывает нехватку? Прежде всего это нарушение технологии выращивания растений, в частности недостаточный объем грунта, его повышенная кислотность, проведение подкормки удобрением с несбалансированным составом и т.д. Особенности проявления и способы устранения недостатка тех или иных элементов представлены в таблице.

Таблица «Проявления и способы устранения дефицита отдельных микроэлементов в питании рассады»

Микроэлемент	Причины дефицита	Проявления нехватки микроэлемента	Способы устранения дефицита
Кальций	Недостаточный объем грунта, низкое содержание микроэлемента в фунте, его отсутствие в подкормках	Куполообразные бугорчатые листья, хрупкость стеблей и черешков листьев	1. Полив 0,3%-ным раствором кальциевой селитры (7-9 г на 3 л воды) 1-2 раза в 7 дней. 2.Распространение по поверхности грунта сухих фанул (1 г на 5 растений) с последующим поливом
Калий	У помидоров повышена пофебность в данном микроэлементе. Она может возникать при внесении в фунт кальция	Морщинистость молодых листьев	Полив 0,1 %-ным раствором калийной селитры (1 г на 1 л воды) 1 раз в 7 дней
Железо	У помидоров причиной дефицита железа может стать неумеренное применение перманганата калия	Пожелтение молодых листьев, при зеленых жилках ткань между ними на листьях желтеет или белеют	Опрыскивание 0,1 %-ным раствором хелата железа (1 г на 1 л воды)
Медь	Посев в грунт, приготовленный на основе торфа	Падение тургора	Опрыскивание 0,025%-ным раствором медного купороса (1 г на 4 л воды) 2 раза с интервалом в 1 неделю
Фосфор	Длительное понижение температуры грунта (до 12° С или ниже)	Стебель и нижняя сторона листовых пластинок становятся фиолетовыми	Повышение температуры грунта, при несбалансированном питании - полив раствором азофоски (5 г на 3 л)
Хлор	Применение бесхлорных удобрений	Подвядшие листья вследствие нарушения водного обмена	При подкормке растворите в питательной жидкости щепотку поваренной соли
Азот	Отсутствие азота в подкормке при недостатке света	Бледно-зеленый цвет листьев, при постоянном недостатке азота они мельчают, стебли становятся тонкими и жесткими, а рост растений прекращается	Создайте оптимальный световой режим

Плесень грунта

Нередко на поверхности грунта можно увидеть плесень. Для взрослой крепкой рассады она не опасна. Совсем в другом положении находятся сеянцы и молодая рассада, тем более, если они ослаблены отсутствием необходимых условий. Плесень рассады - это грибы, споры которых могут быть где угодно, в том числе и в воздухе. Их росту способствует отсутствие в помещении ультрафиолета, который задерживается оконными стеклами. Споры начинают прорастать, находясь в грунте. Даже самая чистая и продезинфицированная почвосмесь может быть поражена ими. Этому процессу способствует и переувлажнение поверхности рассадного грунта (однако сокращение полива не ликвидирует плесень).

Чтобы не бороться с плесенью, не надо создавать условия для ее образования: вводите ощелачивающие материалы в почвосмесь (например, известь). Грибы предпочитают кислые грунты, а в почве с нейтральной реакцией pH другие микроорганизмы их легко подавляют.

Надо признать, что сама по себе плесень не может убить рассаду. В большей степени ей вредит кислая почва, поскольку в ней растения поражаются корневой гнилью и различными грибными заболеваниями. Что делать, если плесень на рассаде не дает растениям развиваться? Если на поверхности грунта появился пушок, измените реакцию почвы с кислой на нейтральную. Если вы не знаете, как избавиться от плесени на рассаде, приготовьте смесь толченого древесного угля с древесной золой (взятых в пропорции 1: 2) и обработайте землю. Причем обработку следует повторить по прошествии 3 недель, и тогда от плесени не останется и следа.

Болезнь рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки.

Бич рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки. В наибольшей степени она поражает рассаду, находящуюся в неблагоприятных условиях: при низкой температуре, переувлажнении, плохой освещенности или загущенности посевов. Симптомом болезни рассады черная ножка служат темные пятна и перетяжка корневой шейки растений. Профилактикой черной ножки является обеззараживание грунта и инвентаря. Кроме того, при пикировке необходимо вести отбор сеянцев и сразу отбраковывать слабые и больные экземпляры.

Помогает и профилактический полив фунгицидными препаратами.

Тля на рассаде

При неадекватном уходе за рассадой иммунитет растений снижается, они легко поражаются не только болезнями, но и насекомыми, например тлей.

На присутствие этого вредителя укажут скручивание листиков и капельки медвяной росы (выделений насекомых). Опасность состоит в том, что рассада может поражаться вирусными заболеваниями, которые переносятся тлей. Для борьбы с ней применяйте инсектицидные препараты и народные средства. Весьма популярным вариантом является настой лука. Хорошо измельчите луковицу, 1 ч.л. полученной кашицы залейте 1 л воды и настаивайте 5 часов, после чего процедите.

Вредитель рассады: белокрылка

Часто на рассаду нападает белокрылка. Это может быть вызвано повышенной температурой в помещении в сочетании с низкой влажностью. На появление белокрылки укажут желтоватые пятна на листьях, скрученные и подвядшие листовые пластинки.

Этот вредитель откладывает яйца на нижней стороне листовой пластины, а вылупившиеся из них личинки и взрослые особи питаются соком растений, в результате чего пораженные части засыхают.

Самой эффективной мерой борьбы с вредителями рассады является обеспечение необходимых условий при выращивании рассады. Если вредитель все-таки обнаружился, обработайте растения инсектицидным препаратом или используйте клейкие ловушки желтого цвета.

самая распространенная болезнь при переувлажнении, низкой температуре, загущенных посевах, недостатке света и плохой почве. Она вызывается целым рядом почвенных грибов, и поражает многие культуры. Но признаки болезни одинаковые. В нижней части, у корневой шейки, стебелек темнеет, загнивает и подламывается. Питательные вещества не поступают вверх и растение погибает. Меры борьбы. Больное растение осторожно выкапывают вместе с комочком почвы, остальные поливаю раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) еженедельно.

Корневые гнили могут вызвать многие грибы и бактерии при неправильном уходе (переувлажнение, холодная вода, низка температура, плохая почва, избыток удобрений или пестицидов). Признаки корневых гнилей следующие: главный корень и корневая шейка становятся бурыми, стебель истончается, листочки бледнеют, растение погибает. Меры борьбы. Удаляют больные растения. Под пораженные растения подсыпают мел, перегной, песок. Поливают раствором фундазола или медьсодержащих фунгицидов (оксихом, азофос).

. Болезнь передается через семена и сохраняется в почве на пораженных растительных остатках. Заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, затем поникают и усыхают. Пораженные корни становятся ломкими, больные растения полегают и легко вынимаются из почвы. Загнивают стебли возле корневой шейки, при высокой влажности образуется розоватый налет спороношения гриба. Чаще поражаются растения после пикировки и пересадки, когда сильно повреждены корни. Сильнее и быстрее поражаются ослабленные растения. Меры борьбы. Удаляют больные растения с комочком почвы, остальные поливают раствором фунгицидов.

Серая гниль. От болезни часто погибают аквилегия, бальзамин, георгины и цинния. На листьях и стеблях появляются бледно-коричневые расплывающиеся пятна. При повышенной влаге пятна мокрые, гнилостные, сверху образуется темно-серый, пушистый налет из спороношения гриба. Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 10 дней медно-мыльным раствором или другими медьсодержащими фунгицидами, или раствором марганцовки.

поражает в основном рассаду барбариса, петуния, розы, сальвии, седумов, сурфинии, цинерарии, цинии. На обеих сторонах листьев появляется мучнистый порошащий налет, который потом уплотняется. Молодые листочки деформируются, усыхают или опадают, стебли искривляются. Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 7 дней раствором фундазола или топаза, или 0,5 % раствором кальцинированной соды, или медно-мыльным раствором.

Кила поражает рассаду растений семейства крестоцветных, например, левкой, алиссум, арабис, обриету, гесперис, лобулярию, иберис, лунарию (лунник), хейрантус. Килой чаще всего болеют растения на влажных, тяжелых, кислых почвах. Возбудитель может сохраняться в почве на пораженных остатках растений в течение 4-6 лет в виде покоящихся спор. При благоприятных условиях они прорастают и заражают корни, вызывая образование опухолей и наростов. Деформированные корни не способны в полной мере снабжать растение водой и питательными веществами. Это приводит к задержке роста и увяданию. У больных растений недоразвитые соцветия, или они вообще не цветут и засыхают. Меры борьбы. Удаление и уничтожение больных растений с корнями и комом земли. Умеренный полив. Оставшиеся лунки засыпают мелом, толченым древесным углем или золой, и свежей почвой. Поливают раствором фунгицидов (фундазол, оксихом, сумилекс).

Дачный сезон уже открыт - зеленеет рассада у огородников, профессионалов и любителей. Душу греет предчувствие весны. Но и у розы есть шипы, а у рассады, столь дорогой нашему сердцу, есть болезни. С ними мы сегодня не только познакомимся, но и научимся бороться.
Черная ножка - самое распространенное заболевание рассады, проявляющее себя при низкой температуре, переувлажнении, недостатке света, загущенных посевах и плохой почве. Основным же источником заражения является почва - где бактерии рода петробактуриум нашли себе приют в растительных остатках. Болезнь может распространяться и личинками насекомых. Поражает как надземную, так и подземную части растения во всех фазах его развития, проявляется в виде поражения прикорневой части стеблей во время вегетации («черная ножка») и загнивания корней («мягкая гниль»).
Спасти рассаду невозможно: зараженное растение с комочком почвы следует осторожно удалить, оставшиеся - обрабатывать марганцевым раствором с интервалом 1 раз в неделю. Это на подоконнике, а в грунте лучше сменить почву вовсе, а потом продезинфицировать теплицы и парники хлорной известью (200 г на 10 л воды). При высадке рассады нужно тщательно отбраковывать больные и слабые растения. Профилактические мероприятия вообще здесь как нельзя кстати: рыхлая воздухопроницаемая почва, достаточная освещенность, умеренный полив, в пасмурные дни лучше вообще не поливать поверху, а поливать в поддон. При подсыпке рассады используйте прокаленную землю с добавлением древесной золы. На ведро земли (10 л) - 1 стакан золы.

Фузариозное увядание - болезнь, вызываемая грибками рода фузариум. Возбудитель фузариоза обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды и в течение длительного времени сохраняет жизнеспособность. Наиболее активен он при температуре около 25 оС и влажности воздуха около 90 %. При хорошем развитии растений заболевание может и вообще не проявляться. Заболевание переносится через семена и сохраняется в почве на остатках заболевших растений. Первичное заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, после поникают и усыхают. Корни пораженных растений становятся ломкими, больные растения ложатся и легко извлекаются из почвы. Стебли загнивают возле корневой шейки и, при высокой влажности, образуется розоватый налет грибкового происхождения.
Если вы нашли признаки фузариозного увядания, пораженные растения следует немедленно уничтожить, чтобы прекратить распространение грибка. Остальные - обработать фунгицидами. При пикировке растений подготовленную почвосмесь желательно обработать рабочим раствором биопрепаратов триходермина и планриза. Для профилактики фузариоза полезно протравливать посевные семена гранозаном.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) - тоже болезнь и тоже вызываемая грибом. На этот раз - пероноспора, ложномучнисторосяной гриб, который длительное время может сохраняться в семенах. Развитию болезни способствует относительно короткий световой день (13-14 ч), пониженная инсоляция, высокая влажность (85-95 %) и температура воздуха 13… 14 оС. Сначала на верхней стороне листьев появляются бледные серовато-желтые пятна со слабо выраженным контуром, которые с развитием болезни увеличиваются. Болезнь проявляется в основном на листьях, но при благоприятных для развития болезни условиях может переходить на цветы и стебли. На нижней стороне листьев, на пораженных участках образуется светло-серый налет, состоящий из мицелия гриба. Выглядит все это так, как будто посыпано мукой. Поврежденные листья становятся морщинистыми или гофрированными, вянут и засыхают. Признаки заболевания растения ложной мучнистой росой похожи на признаки поражения паутинным клещиком. Поэтому если на верхней стороне листа сероватые или желтоватые разводы, а с обратной стороны серая перхоть, но насекомых не видно даже через лупу, скорее всего это и есть ложная мучнистая роса.
Чтобы не допустить заболевания рассады пероноспорозом, необходимо проводить термическое обеззараживание семян за 5-7 дней до посева при температуре 48… 50 оС в растворе сернокислого цинка с последующим охлаждением до комнатной температуры и подсушиванием. Также нужно соблюдать хорошее освещение и густоту посева при выращивании рассады, не допускать повышенной влажности воздуха. При выращивании рассады рекомендуется применять препарат Радифарм, который является биостимулятором развития корневой системы.
При первых признаках болезни в первую очередь необходимо удалить больные листья, а также целиком - все сильно пораженные растения. Также необходимо проводить опрыскивание растений 1 %-м раствором бордосской жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или кальцинированной содой (0,5 %), особенно тщательно нижнюю сторону листьев. Можно применять оксихом, купроксат. Обработку начинают при первых признаках заболевания и проводят каждые 7-10 дней не менее 5 раз.

Белокрылка - еще один злостный вредитель рассады. Это мелкая белая мошка, хорошо заметная невооруженным глазом и похожая на уменьшенную моль. Личинка у белокрылки бледно-желтого цвета с красными глазами. Личинок можно увидеть на обратной стороне листьев растений. Белокрылка очень быстро размножается, за сезон дает несколько поколений - до 10 и более. Оптимальными для ее развития являются: температура 21...23 оС и относительная влажность воздуха 63-75 %. Развитие вредителя ограничивают температуры выше 30 оС. При нашествии белокрылки на листьях появляются слабо заметные белесые или желтоватые пятна. После личинок на листьях высеиваются сажистые грибы, превращающиеся в черный налет. Он негативно влияет на развитие растения - листья скручиваются и сохнут, а нераскрывшиеся бутоны цветов опадают либо видоизменяются.
В домашних условиях в борьбе с белокрылкой неожиданно на помощь приходит клейкая лента от мух. Желтый цвет притягателен для белокрылки - и ее крылья сами несут ее на верную смерть. Но при массовом нападении не забываем и химию: сгодятся препараты Фуфанон, Актеллик, Инта-вир. Однако, проводить мероприятия по уничтожению личинок белокрылки крайне затруднительно из-за того, что личинки покрыты восковым налетом - то есть защищены. Химические обработки препаратами не дают высокого эффекта даже после нескольких обработок. Необходима долгая борьба. Так что лучше не допускать появления болезней и вредителей, чем потом лечить рассаду.
П. Панов, эколог
Газета "САДОВОД" №11, 2011г.

Физиология

Первое, что лежит на поверхности для ранних посевов, - израстание при недостатке света.

Особенно этим грешат томаты. Перцы при недостатке дневного света чаще всего просто притормаживают в росте, а позже, особенно если выращиваются без пикировки, достигают к моменту высадки нормальных кондиций. Баклажаны слегка вытягиваются, их зелень становится бледноватой, но уже к концу первой декады апреля, если все остальное в порядке, «входят в меридиан», и уже в мае многие сорта начинают набирать бутоны.

Наверное, баклажан среди элементов нашего рассадного конвейера наиболее светолюбив и более прочих нуждается в досвечивании.

В принципе можно «со скрипом» обойтись и без него, но тогда растения, по крайней мере, совсем не должны смыкаться и затенять друг друга, при всех прочих «достаточностях». Рассада томатов, лишенная в «детстве» должного количества света, выглядит ужасно - длинная, субтильная, очень хрупкая.

Так что если вы не можете организовать дополнительную подсветку - той нечего раньше второй декады марта сеять помидоры! Даже от ультраранних сортов урожай вы получите в обычные сроки: когда еще слабая изросшаяся рассада приживется…

Еще один момент - температурный режим. Все же очень желательно, чтобы ночь на 3-5°С была прохладнее дня. Это напрямую завязано на физиологию растений, и правильный температурный режим делает их крепче, они легче перенесут высадку на постоянное место жительства в теплицу или открытый грунт, когда позволит погода. Достигают этого проветриванием.

Только имейте в виду - никто не любит сквозняков (огурцы вообще не терпят!). Либо переносите емкости с рассадой с путей «ветродуев», либо отсекайте последние в сторону от рассады картонными фартуками, временно закрепляя их возле форточек, когда те приоткрыты.

Болезни рассады

Теперь о болезнях как таковых.

Их вероятность уже невелика, но нашу рассаду все еще может накрыть вертициллезное или фузариозное увядание . Это ураганные катастрофы, которые за ночь могут уничтожить труд месяцев.

Вертицеллез наиболее вероятен после первой пикировки, так как гриб-возбудитель проникает в ткани растения через повреждения корней.

Способствует болезни отсутствие разницы между дневной и ночной температурами, почва, не отсеянная от растительных остатков, и плохо вымытая тара для рассады. Если концы нижних листьев начали буреть и усыхать, а основание побега потемнело - немедленно уничтожьте такое растение, а всю рассаду опрыскайте одним из фунгицидов.

Фузариоз проявляет себя иначе. Сначала вокруг корневой шейки появляется розоватое кольцо. Потом рассада постепенно снизу вверх желтеет и увядает. Загнивает стебель. Это может продолжаться несколько дней. А может от стадии кольца до полегания рассады пройти всего одна ночь! При первых признаках - мгновенное опрыскивание рассады фун-дазолом концентрации 0,2%.

Говоря о рассаде пасленовых, как пройти мимо фитофторы?

На стадии рассады она проявляется нечасто, но если непосредственно под междоузлиями томатов и перцев вы разглядите на стебле неявные пока длинные коричневые штрихи - это она и есть, со всеми последующими неприятностями.

Полностью вы ее вылечите вряд ли. но сдержать настолько, чтобы получить урожай, сможете вполне - тем же медным купоросом или хлорокисью меди. И не пренебрегайте микроэлементными подкормками! Они в несколько раз отодвигают фитофторные набеги!

А если вы выращиваете рассаду томатов в обогреваемой теплице (что, вообще-то. мечта многих огородников!), то можете познакомиться с еще одним грибом, вызывающим бурую пятнистость листьев. Сначала желтоватые, впоследствии буреющие пятна на листьях сливаются. лист скручивается и засыхает.

Больные растения уничтожают, а в теплице каким-нибудь доступным способом снижают влажность воздуха (отличный способ для маленькой теплицы - поставить тут ящик с негашеной известью).

Как выглядят мозаики, абсолютное большинство себе представляет. Вирусные заболевания лечению не поддаются, и единственный способ борьбы - выбраковка заболевших растений.

Рассада: нехватка подкормок

Два слова о том, как проявляет себя нехватка элементов питания.

Мало азота - растения желтоватые (в том числе и жилки!), угнетены, плохо растут. Старью листья могут приобрести перед опаданием оранжеватые оттенки.

При недостатке фосфора растения тоже плохо растут, но листья у них темнозеленые, с голубоватым оттенком. А когда с фосфором совсем худо, появляются оттенки (особенно у пасленовых) аж фиолетовые!

Недостаток калия на рассаде обычно не проявляется, а недостаток микроэлементов совсем просто профилактировать, внеся комплекс по инструкции и не мучаясь раздумьями, чего именно не хватает.

Тех «зверей», что могут переползти на рассаду с комнатных цветов, сдержим пи-ретроидами - сильнодействующие препараты лучше применять, когда овощи доберутся до дачи, что будет уже скоро!

Больше места для томатов!

На собственном опыте убедился: чем реже высажена рассада на грядке - тем больше площадь питания растений, за ними удобнее ухаживать, кусты растут мощными, урожайными.

Перед высадкой рассады в открытый грунт делаю ямы размером 40x40x40 см на расстоянии 50-60 см друг от друга. Заполняю их перепревшим навозом, минеральными удобрениями и землей. В лунку высаживаю 1 -2 растения и после обильно поливаю.

Впервые подкармливаю через 7-10 дней. Перед этим томаты поливаю, благодаря чему раствор хорошо проникает в грунт и усваивается растениями в полном объеме.

При появлении пасынков удаляю их по достижении длины 2-3 см.

Томаты подвязываю не к колышкам, а на шпалеру. По краям рядов вбиваю колья или металличе-ские трубы на глубину 40-50 см, высота над грядкой - 1,5-3 м. Опоры закрепляю растяжками, чтобы при натяжении шпалеры и под весом подвязанных кустов они стояли надежно. Можно также для гарантии устойчивости крайних столбов добавить промежуточные опоры через каждые 3-4 куста. Для шпалеры использую проволоку диаметром 3-4 мм. Можно также взять льняной или синтетический шпагат, но его нужно тщательно натянуть. Подвязанные к шпалере кусты хорошо продуваются, освещаются, за ними удобно ухаживать, да и выглядит такая грядка симпатично.

СОВЕТ: Несколько пасынков можно оставить на кусте подольше и срезать, когда они будут длиной 15-20 см, а затем поставить в воду. Через 10-12 дней пасынки пустят корни, после чего их можно высаживать в открытый грунт как самостоятельное растение. Так я размножаю томаты редких сортов.

Геннадий БЕЛОУСОВ, г. Речица

Не болей, рассада!

Нежные растения рассады нередко поражаются опасными болезнями, особенно если условия их содержания были далеки от рекомендуемых. Рассмотрим самые распространенные и опасные заболевания.

Черная ножка

Болезнь, называемая корневой гнилью, поражает ростки, корневые шейки, боковые корни и даже подсемядольные колена растений. Возбудители чаще всего проникают через корни из почвы, хотя они могут «спать» и на не обработанных от грибковых заболеваний семенах.

Заражению способствуют слишком густой посев, переувлажнение почвы и воздуха, когда вовремя не снимается для проветривания с емкости стекло или полиэтиленовая пленка.

При первых признаках болезни – чаще всего это почернение стебля – нужно подсушить и подрыхлить почву. Поверх нее следует насыпать слой золы или извести-пушонки. Как правило, снижение кислотности грунта способствует выздоровлению растений, хотя наиболее пострадавшие экземпляры стоит удалить во избежание нового заражения.

Но еще правильнее – не допустить поражения рассады черной ножкой. Для этого существует целый комплекс профилактических мер, включающий в себя обеззараживание почвенной смеси, семян и емкостей для рассады, посев с соблюдением рекомендуемых интервалов между растениями, а после появления всходов – полив почвы растворами фунгицидов, регулярное ее рыхление и поддержание оптимальной влажности.

Кила

Эта грибковая болезнь поражает растения семейства капустных, на корнях которых образуются наросты, препятствующие нормальному питанию растений, что ведет к их угнетению и в конечном итоге – к гибели. Факторами, способствующими заражению килой, являются повышенная кислотность и чрезмерная влажность почвы.

На заметку
Споры килы могут оставаться в грунте жизнеспособными до 6 лет, они проникают в корни растений через самые тонкие наименьшие корни.

Для профилактики заболевания на стадии выращивания рассады следует соблюдать умеренность при поливе, чтобы не переувлажнять грунт. Если он имеет повышенный уровень кислотности, необходимо внести известковые материалы. Помогает предотвратить поражение килой внесение органических удобрений: навоза, биогумуса, луковой шелухи, компоста.

Пораженные болезнью культуры нужно обязательно удалить, а образовавшиеся после них лунки засыпать золой, известью или древесным углем.

Пероноспороз

Это заболевание, называемое в народе ложной мучнистой росой, также имеет грибковую природу. Его возбудитель активизируется при высокой влажности, плохой освещенности и относительно низкой температуре -13-14 градусов.

Устранение этих благоприятных для болезни факторов и является главной профилактической мерой при выращивании рассады. Во многом она достигается соблюдением оптимальной густоты посевов. Стоит также провести обеззараживание семян прогреванием их в горячей (50 градусов) веще в течение 15 минут.

На заметку
У пероноспороза много разновидностей, поэтому болезнь поражает растения, принадлежащие к самым разным семействам.

Желтеет и погибает рассада, что делать

Черная ножка (лат. Syngenta)

У рассады, пораженной этим грибковым заболеванием, стебли темнеют и истончаются, а затем на пораженных местах появляются перетяжки. На раннем этапе формирования растений, загнившие ростки можно без труда вытянуть из грунта.

Причины заболевания рассады черной ножкой

слишком обильный полив;
в помещении - высокая температура.

Как защитить растения от черной ножки

Обеззараживание почвы и семян перед посевом;
Частое рыхление субстрата;
Необильный полив;
Мульчирование грунта песком после полива;
Обработка средством "Здоровая земля";
Следить за влажностью и температурой в помещении.

Все перечисленные меры профилактические, поскольку с черной ножкой бороться можно только радикально, удаляя с корнем заболевшие растения и обрабатывая почву садовыми спецсредствами с содержанием марганцовки.

Корневая гниль (лат. Tomicus piniperda)

Корневая шейка ростков при поражении корневой гнилью покрывается бурым налетом, стебель истончается, листочки бледнеют. Обычно заболевшие саженцы погибают.

Обнаружив рассаду, пораженную корневой гнилью, необходимо срочно принимать профилактические меры. Так можно обезопасить еще здоровые растения.

Причины появления грибкового заболевания

Не слишком качественный субстрат;
Частый и обильный полив;
Использование для полива чересчур горячей либо холодной воды;
Переизбыток удобрений.

Меры предосторожности от заражения корневой гнилью

Почву посыпать перегноем либо мелким песком, мелом;
На ранней стадии болезни растения обрабатывают азофосом, ХОМом, либо другими фунгицидами, содержащими медь;
На поздней стадии рассаду удаляют.

Как спасти рассаду от серой гнили (лат. Botrytis cinerea)

Рассада, пораженная серой гнилью, покрывается бледно-бурыми пятнами. Если культура высажена в слишком влажный субстрат, пятна покрываются розовым пушком.

Рассаду с признаками заболевания раз в десять дней обрабатывают фунгицидами, содержащими медь. Например, бордоской жидкостью, купроксатом, медным купоросом. Понадобится не мене четырех процедур.

Способ защиты рассады от мучнистой росы (лат. Erysiphaceae)

Проявляется как белый налет на листочках, который постепенно изменяет их форму. В результате листочки высыхают и затем опадают.

Обработка заболевших растений Топазом, либо 0,5% раствором кальцинированной соды. Необходимо опрыскивать рассаду раз в семь дней, в течение 2-4 недель.